trainhoiste a écrit :YanShe a écrit :Va donc voir ici :
http://ferromodelnumdcc.monsite.orange.fr/page1.html !
A la place du LE1024, prendre un silver, c'est plus moderne !
Au lieu de supprimer les loupiotes arrières, j'ai ajouter des rouges aux 2 bouts !!! C'était mon premier modèle numérisé sans prise NEM !
Le décodeur et le câblage sont faits de telle manière que toutes les lampes sont indépendantes. On peut donc allumer :
- Blanc seul à l'avant pour tracter un convoi,
- Blanc devant, rouge derrière pour circuler Haut le Pied,
- Blanc partout pour manoeuvrer,
- Rouge partout pour stationner temporairement.
En plus, sur le 1024, la touche F4 peut activer le régime fanal.
Bon train à tous.
Bonsoir tous
Comme dit Fred, Yanshe tu es un artiste
)
Mais moi pas, pourrais tu? voudrais tu? éclairer notre chemin afin d'arriver a ton résultat. des photos d'ensemble pour avoir une meilleure idée
Car j'ai des 66000 des 63000 des 232 liliput la 040 et la 050 fleichman et puis d'autre a faire mais c'est pas toujours évident
D'avance merci
Aujourd'nuit (c'était la nuit
) j'ai fais mes deux R Rivarossi un 67000 lima et une 141 P qui était très facile
Fred et toi êtes trop gentils. Dans mon site plus généraliste, on voit ce qu'il faut faire sur les fleischmann au niveau du moteur (l'exemple est donné dans une page sur la 050TA, pour 2 types de flasques différents. Isolant bakélite (brun) et isolant époxy (vert)). Si le flasque est entièrement métallique (pour les modèles les pluis anciens : plus de 40ans d'âge, il n'y a pas d'autre solution que de le changer et là, il faut une table de correspondance en fonction de la réf de la machine. A demander à son détaillant pour qu'il se mette en rapport avec l'importateur.
Le principe est immuable pour tous les engins de n'importe quelle marque : Le moteur doit être totalement isolé du chassis y compris par son bâti. Les connexions d'entrée moteur doivent absolument être isolées des connexions aux rails . Il faut donc supprimer toute connexion suspecte. Par exemple, sur le flasque bakélite on voit qu'une borne du moteur était reliée au chassis par l'intermédiaire de l'axe moteur et des paliers en bronze !! Chassis lui même relié à une des files de rails.
Le multimétre en mode ohm-mètre est indispensable pour vérifier qu'il n'y a plus de court circuit résiduel avant de câbler le décodeur.
Ensuite, il faut penser à la place occupée par le décodeur et les fils. Eventuellement, comme sur la 232TC, limer une partie du chassis (attention à ne pas mettre de limaille dans le moteur !!! Envelopper le tout dans du scotch en ne laissant que la zone à retirer apparente avant d'attaquer à la scie fine et à la lime). Pour cette machien, je me suis inspiré des photos d'une machine en déco allemande sonorisée d'origine, photos faites par un collègue. Pour le HP, j'ai préféré faire un caisson spécial et le coller au plafond. Sur la version d'origine (allemande) on voit le caisson par les vitres de cabine.
La seule vrai recette : Réfléchir beaucoup, longtemps. Et dormir !! La nuit porte conseil !!
Ne pas hésiter à se lever de bonne heure pour noter les idées venues la nuit.
Mûrir ces idées, ne pas se jeter dessus pour les appliquer.
Faire des modèles d'encombrement en carton à partir des valeurs "constructeur" des fabricants de décodeur. Ca permet de déterminer là où ça coince pour savoir ce qu'il faut rogner à l'intérieur.
Pour les 66000 et 63000, ce serait à refaire, je mettrais des silver et des diodes CMS à la place des ampoules. Pour la 050TA, tu as tout le détail sur le site, je ne peux guère en donner plus si ce n'est par écrit. Quelles précisions souhaites-tu ?
bon train
pour Fred : Non, je ne bosse pas dans l'horlogerie. Mais, indispensable : un fer à souder professionnel (électronique) à pointe ultra fine et du flux pour étamer d'abord les fils avant de les souder.
